Шью шубы из снега

Шью шубы из снега

Чтобы повысить зимостойкость плодовых деревьев, совсем не обязательно выращивать их в стелющейся форме, требующей много места. Для этого очень важно формировать их с невысоким стволом (40-60 см) и не оголенными скелетными ветвями.

Дело в том, что в период зимних оттепелей страдают прежде всего, плодовые деревья с высокими стволами (до 1 м и более) и длинными оголенными скелетными ветвями. Особенно если их много и они расположены вблизи друг друга.

Также зонами риска являются поврежденные ткани в любых частях кроны.

Я утепляю свой сад, окучивая стволы и части скелетных ветвей свежевыпавшим снегом (оставшиеся неукрытые скелетные ветви лучше всего обмотать полиэтиленовой пленкой с тканью внутри), а на раны наложить полиэтиленовые мешочки с теплой тканью в середине. Еще лучше заблаговременно изолировать места повреждений липкой поливинилхлоридной ("синей") лентой ПВХ. Если в дереве имеется дупло, его нужно закрыть "пробкой" из одного-двух полиэтиленовых мешочков с тканью внутри, а верх завязать от попадания влаги. Заливка дупла бетоном нежелательна, так как он может вызвать ожоги изнутри при сильных морозах, а вынуть его очень сложно.

Не следует укрывать почву еловым или сосновым лапником: выпавший снег налипает на него сверху, а почва остается оголенной. Это может привести к подмерзанию в этих местах корней - самой незимостойкой части деревьев, кустарников и других растений.

Для защиты от мышей обычно рекомендуют утаптывание снега вокруг стволов деревьев. Однако этот прием обеспечивает мышам даже лучший доступ к оголенному основанию ствола. К тому же уплотненный снег обладает большей теплопроводностью по сравнению с рыхлым и может вызвать подмерзание корней при малом выпадении осадков. Для защиты от грызунов стволы и кусты следует окучивать снегом на высоту до 1 м и более. Только не надо устанавливать сверху в снег камыш и подобный материал, иначе в укрытии обязательно заведутся мыши и тогда не помогут никакие отпугивающие средства.

Для надежной защиты деревьев и кустарников от больших морозов, зайцев и мышей на садовом участке можно изготовить снежные борта высотой 1,2 м вокруг посадок, заполнить их снегом и установить по всей площади укрытия из камыша метелками вверх.

Для этого установите вертикально на слегка уплотненный снег два деревянных щита высотой 1,2 м, например, деревянные крышки от столов с расстоянием 10-12 см друг от друга с внутренней стороны.

Сверху прибейте к ним две деревянные планки или уложите деревянные П-образные скобы из коротких реек. С торцов установите фанерные листы с деревянными упорами.

Для "бетонирования" лучше всего использовать свежевыпавший, еще не слежавшийся, снег. Его надо насыпать внутрь формы фанерной лопатой, периодически уплотняя деревянной трамбовкой.

После того, как уплотненный снег заполнит весь объем между щитами, оставьте форму неподвижно на два часа. Когда снег закристаллизуется и не будет осыпаться, форму осторожно разберите и передвиньте ее дальше. Для прочности снежные борта с внешней стороны и в стыках облейте водой. Затем завезите новую порцию снега и продолжайте работу. В результате вокруг деревьев и кустарников получаются ровные и красивые снежные борта правильной формы в виде квадрата или многогранника.

Привитые саженцы и молодые деревца плодовых растений высотой до 1 м или чуть более я укрываю снегом полностью другим, более простым способом.

Для этого вокруг растения устанавливаю вертикально в выпавший снег до почвы легкие деревянные планки или дранки поближе к штамбикам и особенно к тонким веточкам по их длине с обеих сторон (чем больше и ближе, тем лучше). Если осадков выпало мало, снег завожу из-за участка и слегка окучиваю растения. После этого вокруг каждого растения устанавливаю вертикально в снег четыре или более фанерных листа так, чтобы площадь снежного укрытия в основании составляла 50х50 см и более. Иначе оно может опрокинуться от сильного ветра зимой. Фанерные листы связываю вверху и внизу мягкой проволокой и заполняю форму свежевыпавшим снегом. При этом снег не утрамбовываю. Оставляю форму неподвижной на 15-20 минут для кристаллизации снега. После этого разбираю ее.

Получается красивое, ровное снежное укрытие. Если фанерная форма недостаточно высока, поднимаю ее выше и снова закрепляю проволокой, набрасываю внутрь снег, а через 15-20 минут разбираю. Следует заметить, что после изготовления снежного укрытия устанавливать планки или дранки нельзя, так как это неизбежно приведет к поломке невидимых в снегу веточек.

Привитые саженцы и молодые деревца высотой до 1 м или чуть более укрываю снегом полностью. Для этого беру один или два старых тонких стальных (или четыре фанерных) листа, изгибаю или ставлю их вокруг саженца или деревца в виде цилиндра диаметром 50-70 см или чуть более, связываю мягкой проволокой и устанавливаю вертикально в снег до почвы к стволикам и веточкам с обеих сторон по всей их длине легкие деревянные планки сечением примерно 1х1,5 см или дранки выше уровня укрытия (чем больше и ближе к стволикам и веточкам, тем лучше). Затем привожу на участок свежевыпавший снег и набрасываю его внутрь формы фанерной лопатой без уплотнения. Чтобы не было поломок, слежавшийся снег предварительно измельчаю. После полного укрытия форму оставляю на месте неподвижно на 15-20 минут для кристаллизации снега. Затем форму осторожно разбираю.

Теперь полностью укрытым саженцам и деревцам уже не страшны ни морозы, ни мыши. Если вы все сделали правильно, весной при снеготаянии поломок не будет.

Более высокие деревца можно укрывать с помощью этих же форм не полностью, а частично, укутывая выступающие части по диаметру и сверху картоном, или устанавливая плотно в снег на глубину не более 2-2,5 см (иначе весной трудно будет вынимать) камыш метелками вверх, или и то и другое вместе. Чтобы не было поломок, по мере налипания снег с метелок нужно периодически стряхивать или изготовить фанерную крышу с прочной деревянной опорой.

Этим же способом защищаю от поломок и свисающие к земле ветки у взрослых деревьев.

Если вы сделали все правильно, поломок у полностью укрытых привитых саженцев и молодых деревьев не будет. Это проверено практикой.

Дело в том, что весной тяжелый, слежавшийся снег будет уже опираться не на хрупкие растения, а на планки и прочные дранки, плавно оседая по ним вниз. Они возьмут на себя всю тяжесть тающего снега. После таяния снега остается лишь убрать вертикальные опоры.

Работы по изготовлению снежных бортов лучше всего проводить при температуре воздуха -7...-15оС. При более высокой или меньшей температуре снег плохо кристаллизуется и осыпается. К началу января, самому холодному месяцу года, работы по укрытию снегом должны быть полностью закончены.

На своем садовом участке косточковые породы я ежегодно окучиваю снегом до 1 м и более. А для борьбы с подопреванием в периоды зимних оттепелей для лучшего доступа воздуха прокалываю снег с разных сторон по направлению к стволу деревянной палочкой диаметром 1 см с закрепленной мягкой тканью на конце. В период возобновления морозов отверстия взрыхляю. Весной для ускорения таяния снега так же, как и у других пород зачерняю его со всех сторон и сверху тонким слоем истолченного древесного угля с золой. Это предупреждает подопревание коры и способствует задержанию влаги на участке. Зачернение делаю за 5-7 дней до начала естественного снеготаяния (обычно 22-25 марта в Челябинской области).

При высоком снежном укрытии растения хорошо обеспечены влагой, в целом лучше переносят суровые зимы и более долговечны.

Вы должны войти, чтобы оставить комментарий.

Навигация

Мета